最近一次看到黄辣丁，是在北京一个重庆梁平人开的饭馆内，偏下午的时段，饭店老板和几个亲戚一起，操着正宗的四川话，壳子连天（方言，意为夸张地吹牛聊天）地就着一大盘黄辣丁吃着火锅。对于吃惯了毛肚鸭肠黄喉并习以为常的人们，我必须说，这其实是吃火锅里非常懂行的一种吃法。原因只有一个————黄辣丁实在是太好吃了。
我是一个“河边人”，家门口就在河岸上，几乎可以说是吃着黄辣丁长大的。在我们那条叫做酉水的河流上，不仅仅有沈从文描写的“边城”， 南来北往的货物流通，充满江湖气息的话语体系，绵延起伏的秀水清山，更值得一提的是，有让人流连忘返的诸如黄辣丁这样的人间美味。
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我们习惯将有明显鱼腥味鳞甲的鱼叫做“白鱼”，就像白丁一样，不在“白鱼”范围内的，仅仅只有黄辣丁、桂鱼（又叫母猪壳）、石扁头（头部身体扁平，与黄辣丁味道一样好吃）等几类，黄辣丁和石扁头又被我们统称为“嘎嘎（不读ga,我们读go,一声）鱼”。
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小时候，我喜欢跟着父亲一起，头天傍晚去酉水河里把渔网放下，第二天天刚蒙蒙亮就去收网，渔网上很多时候尽管收获的都是“白鱼”，但一次要是能收获好几条黄辣丁，父子两人一大早上一定都心情愉悦。父亲喜欢说，哪怕只有一条拿来打汤喝，味道也没的说。“白鱼”通常有较多的鱼刺，如果所得“白鱼”个头较小，一般都会把它煎干，作为干鱼食用，像黄辣丁这样的鱼类，绝不适合做干鱼，如果不是立即食用，也往往会被人用鱼兜养在河岸边，或者水缸里，作为招待贵客的特别菜肴，抑或可居之奇货。前几年回家，附近的农家乐据说至少已经卖七八十块左右一斤。
野生黄辣丁一般很难大量获得。渔民们拿到市场出售的，往往都是集腋成裘再卖到饭馆里，然后作为抢手货很快被一众食客吃得一干二净。请人吃饭在我们当地最为招牌的方式，大概就是请吃一顿黄辣丁这样的鱼类了。
黄辣丁是典型的淡水鱼类，在长江、珠江及其各支流皆有分布，与普通鱼类相比，味道鲜美无比，又因为不易获得，所以一直以来也相对身娇肉贵，价格可以达到普通鱼类的几倍。将捕捞到的黄辣丁放到船上的水舱里，或者带回家，再加点水放进盆里，黄辣丁立马生龙活虎，与普通鱼类相比，黄辣丁性命较长，这有助于在很大程度上保证新鲜。接下来只需简单的操作，将黄辣丁洗好放到砧板上，先用刀将相对硬朗的鱼鳍敲断，开膛破肚，取出内脏，然后放进用柴禾烧好的的油锅里，加盐加辣椒，倒水“下开汤”，黄辣丁肉质细腻，吃起来鲜嫩爽口，不但鱼肉好吃到停不下来，鱼汤之鲜美，也难有了匹敌者，一锅黄辣丁，通常整条被夹走，桌面上很快只留下一堆白色鱼骨。除了这种所谓的简单“下开汤”，有时候也会加入少许炸海椒，带一点酸辣味，没有吃完的部分，还会形成鱼冻；吃火锅时来上一盘黄辣丁，也是不错的选择，黄辣丁的鲜嫩在经历火锅底料的浸淫后，绝对的低调奢华有内涵。
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对于普通“河边人”来说，捕获黄辣丁，除了用渔网外，放钓也算是一种很重要的方式，所谓放钓，就是将很多鱼钩用一根长达几百米的线连接起来，每隔一米左右就绑上一颗钩子，挖点蚯蚓之类的东西作为诱饵，第二天再去收网的时候，其中就不乏黄辣丁的身影。放钓通常从河流上游到下游，好几百米的地方，一路顺流而下，一般由两人操作，一人负责划船，另一人负责挨个将手中带有鱼饵的鱼钩抛出，如同种庄稼一样，也有一个人边划船边放。
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能够较多捕获黄辣丁的，是通过烧鱼机，船前船后各放一根长线，方圆十几米外，都会直接被电翻，然后浮出水面，这种方式属于投放大规模杀伤性武器，正常情况下当然不被允许，但渔民们不时会偷偷使用。
读书离家后，我几乎就很少再吃到野生的黄辣丁，尤其是到北方以后，各种时令海鲜令吃惯淡水鱼的我，总是吃不到点上。每当这种时候，那种小时候熟悉的味道，时不时就像故人一样，心有灵犀地出现在面前。
也许，每个人心中都有一种美食，是属于自己的“黄辣丁”。它和当地那片水土紧紧地融合在一起，让你每次吃到，就想起那个地方，想起那些人。那些让你念念不忘的家乡美食，那些旅途中尝过一次就令你梦萦魂牵的地方时鲜，你愿意和“好吃哒”分享吗？后台将你心目中这样的美食回复给我们，加上几句简单的感想，运气好的话会有幸运小礼物掉落哦！
文 | P2曲
| 天津“味儿” |
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