桃花开，春潮涌。“桃花流水”并非诗意的想象，而是春汛特有之气象，俗称“桃花汛”。此时，约上三五好友，戴笠披蓑，放舟看景，在斜风细雨里温酒尝鳜，既无官场束缚，又无世俗应酬，最是逍遥自在。

只不过，鳜鱼厚皮紧肉，肉中无刺，数百年独占“春令时鲜”榜首，请次客，尝个鲜，未尝不可。但居家过日子，还是小杂鱼来得实惠。

渔猎是人类维持生存最基本的技能，一部食鱼史几乎跟人类历史等长。也不知始于何时，鱼也和蔬菜一样，渐渐有了家、野之分。

家鱼，是指青、草、鲢、鳙4种，常见常食，以至留下了冬青夏鲤、鳙头鲢尾之餐厨经验。小杂鱼，当属“野”鱼，虽很草根，却是当下农家乐里的明星。，高档酒店因为生意清淡，不得不放低门槛，小杂鱼才有幸登堂入室，吊人胃口，颇有“咸鱼翻身”之意趣。

顾名思义，小杂鱼既“小”又“杂”。“小”者，长于虎口，短于筷子；“杂”者，品种极多，诸如鲹鲦、鲫鱼、鳇刺鱼、石斑鱼、翘嘴鲌、红丝霸等等，数不胜数。

鲹鲦鱼，银白色，浮游极迅。因为四处流窜，或曰随波逐流，便有“窜条”之俗名。据《本草纲目》记载：鲹鲦，又称白鲦。《苟子》则说：鲦鱼是浮于水面上的鱼，最适合腌成片。窜条体型修长扁窄，貌似杨树叶，《红楼梦》便把它称作“杨叶窜儿”。

翘嘴鲌的体型与窜条相仿，但个头比窜条略大，也是白白净净，细细长长，可惜天生一张大翘嘴，相貌变丑，便落下“翘嘴”之绰号。翘嘴鲌食荤，尾黄为公，体态比雌鲌圆润。平常见到的翘嘴大多只有一两光景，肉少刺多，吃口细者视其为“贱鱼”，故有“翘嘴不上料，打死没人要”之说。其实，只要假以时日，长到一两斤重的翘嘴肉身丰满，银光闪亮，无论清蒸红烧，其味不逊刀鱼。

▲鲫鱼

“涸辙之鲋”是庄子说的成语。鲋，就是鲫鱼，繁殖力极强，捕之不尽。鲫鱼有土、洋之分。土鲫是未经杂交的本地鱼，鱼鳞有金黄色光泽。洋鲫，又叫日本鲫鱼，从头至尾深灰色，体重多在半斤以上。土鲫的滋味当然比洋鲫鲜美，特别是春季带籽小鲫鱼，红烧、炖汤、煎冻，无一不可。

马口鱼有红红绿绿的斑斓花纹，东阳称“花手巾”，磐安则叫“红丝霸”。马口鱼生活在山涧溪流中，习性凶猛，以小鱼和水生昆虫为食。

小杂鱼各具特性。马口鱼与鱲鱼（俗称塘鲌）同属鲤科，其亲密程度就像人世间的猫、狗一样，时常在浅滩中追逐嬉闹。而最玩皮的，要数白条鬼和小石斑，爱群聚凑热闹，打不退，吓不怕，笨得可爱──卷起裤管，赤着双脚，悄悄站立在溪埠头的清水里，它们就会知趣地围上来，轻轻啃食脚背脚踝，给人以麻酥酥挠痒痒的舒适感。忍不住动一动脚，便四散而去。不动了，又会自觉地围拢过来……

岁月无情地篡改着大地上的物事。这样的人鱼之乐，尽管亲切温馨，却只镌刻在童年的脑海中，也许一去不复返了。好在小杂鱼适应性强，哪里水质好，哪里就有它们的身影。

贪嘴是鱼的天性，什么饵钓什么鱼———猪肝钓鳖，青蛙钓鳢。小杂鱼爱吃小虾米、小昆虫、小蚯蚓。在水流平缓之处下钩，不一会儿就可起竿收获。同学当中，良福、笑明、郭雷都是垂钓老手。只要得闲，不是在南江水库，就是在横锦水库，准能逮住他们。他仨的垂钓技巧虽说各有千秋，但篓里的鱼鲜大多是窜条、翘嘴之类。

钓鱼，看似简单，其实蛮有学问。钓窜条、翘嘴，只需一杆轻柔的手竿，细细的鱼线，小小的鱼钩，不要锡坠，也不用鱼漂，到菜市场买一撮小米虾做饵。钩上小米虾，挥竿往水里一甩，拖着小米虾往回收，窜条、翘嘴见状，往往一口咬住。

家居月亮湾菜场附近，时常见到三二个老人在市场门口散卖小鱼小虾，间或有鲫鱼、翘嘴、窜条和河虾。我猜想，这些小杂鱼大约是家里人趁着夜色，从水库里偷捕来的。要不然，不会这么杂七杂八。因为时常光顾，也渐渐摸到一些门道：马口鱼肉多刺少，市价与鲫鱼、石斑鱼、鳇刺鱼不相上下。即便数量不多，也会一尾一尾地码放在显眼处，以便向人讨价还价。

说到垂钓，最让人头痛的是麦穗鱼，胖嘟嘟圆滚滚的体型虽觉可爱，但太贪食，闹钓———咬钩起竿，一指长的麦穗鱼活蹦乱跳。麦穗鱼是“猫鱼”的代表，一两条还不够塞牙缝，凑得多了倒也算一道美味。

麦穗鱼俗称“章公”，萌长在浅小的河沟里，附生于夏天的积水中。入秋以后，沟涸鱼没，又待来年。

烹食小杂鱼，不必批鳞，虽说容易清洗，但因为个小，拾掇起来还是挺麻烦的。倘若偷懒，只在胸脯处掐个口子，顺手一挤，就直接下锅──快则快矣，总觉得过于粗糙。因为再小的鱼也有苦胆，要是胆没除掉或是挤破了，鱼肉带上苦味，舌上的味蕾就有些纠结了。

年幼岁月，妈妈一手包揽了家中厨事，即便家务再忙，也会动用刀剪，把我们捉来或钓来的小杂鱼开膛剖肚，剔除肚肠和苦胆，再泡去血污，留下细细嫩嫩的鱼籽。

“逛市场去义乌，吃鱼鲜到东阳。”这一话语虽说只在圈内流传，但我相信多数人会有同感。因为东阳有两座大型水库，特别是横锦水库，那是东阳乃至义乌的大水缸，沿“缸”而居，嘴巴当然很享受。

老家双溪在横锦水库的上游，一条百米宽的蟠溪横亘家门，水清岸阔鱼儿多。无论城乡，大鱼大肉曾是生活富足的象征。然而，因了蟠溪，我对鱼的渴望远逊于对肉的念想。现如今，离土别乡，不愁吃穿———大肉是吃腻了，大鱼因为前些年干净水域不多，反而不太容易吃到。于是，早年毫不起眼的小杂鱼便成为医治心中乡愁的灵药。

▲横锦水库

有个周末，几个吃货听到东阳朋友招呼，就像灵猫闻到了鱼腥，个个准点到达指定地点──茜畴村，距横锦水库大坝不到1公里。自诸永高速通行后，我有三二年不去茜畴了，变化之大出乎意料。就说村头的“农家乐”吧，家家以鱼为“幌”，门口建有鱼池，放养着大小不一的胖头、白鲢（鲤鱼、鲇鱼之类不常有）。可惜，我们是冲着小杂鱼去的。小杂鱼离水即死，养不活的。

饭店里的小杂鱼，大多是网来的。库区渔民不爱垂钓，但颇懂鱼性，动不动就张网以待。《三皇本纪》说，伏羲氏在饮食方面有两大贡献，其一便是“结网罟以教佃渔”。茜畴村民似乎家家都有一二副半人高的渔网──东阳、磐安叫“游丝”，永康、武义叫“司鳞”。他们虽不专业，但水性了得，只要得闲，便会拎上“游丝”，掬几把清水拍一拍胸脯，轻轻地钻入回水区域，边划游边撒网。

小杂鱼黄昏时分最为活跃。春汛时节，水丰库盈，小杂鱼在回水区游弋戏水，四处觅食。只因库水太清，大白天自投罗网的并不太多。但到了后半夜，吃饱玩够的小杂鱼一不小心便着了道儿。

我们选中的饭店老板肤色黝黑，一直以捕鱼为生。自休闲旅游初露端倪，他便洗手上岸，开了这个农家乐，四五个发小专门为他供鱼。为让我们吃个放心，老板把刚刚收拾干净的小杂鱼摆上餐桌。哇，都是旧相识──红丝霸、鳇刺鱼、小石斑、土鲅鱼……取根筷子拨弄拨弄，间或杂夹着溪虾和刀鳅。

小杂鱼之所以叫做“猫鱼”，是因为早年并不值钱，是猫的最爱。渔民往往将个头大、品种好的鱼挑出来，拿到菜场兜售，或是留给自己做下酒菜。剩下的那些就用来饲鸡喂鸭。还别说，鸡鸭们吃了小杂鱼，下蛋总是特别给力。

网眼决定着鱼的大小。游丝网来的库鱼品种单一，个头匀称。但眼前这些鱼是名副其实的小杂鱼———不仅品种多，大小也不匀，料想是电瓶电来的溪鱼。

农家乐是最容易吃出人情味的饭馆。这不，老板娘满口应承，爽快麻利地把桌椅搬到了门口———阳春三月，天气晴好；远山如黛，近水如练；更有那淙淙流淌的声音，美妙动听，宛如天籁。

▲鱼汤

鱼卵是鲶鱼的，有鸡蛋大小，每一枚包裹着无数的鱼籽。掌勺厨师虽然偶而为之，但厨艺娴熟──洗净、控干、腌渍。热锅放油，姜丝、蒜片炝锅，倒入鱼卵和渍液，再加料酒、酱油、辣椒和清水。水量要盖过鱼卵，旺火烧开，文火收汤。

美食是不可辜负的。鱼卵只有4枚，而吃货却有5个，如何分食？只听良福同学自言自语：一枚鱼卵，倘能顺利孵出，能给我们钓鱼之人带来多少快乐啊，不吃也罢。

有鱼的日子很美好。犹记得，先父是不让我们小孩食用鱼籽的，说什么吃了鱼籽不会数数———密密麻麻的鱼籽，谁能数得清？还有，鱼籽富含蛋白质、卵鳞脂，吃了能让人更聪明，怎么会变笨呢？

善意的谎言总是很美丽。一粒鱼籽就是一条生命。父辈用心良苦，无非是想在幼小的心灵中存留一个善念罢了！