烟花三月，草长鱼肥，久负盛名的江鲜又勾起了许多市民的口腹之欲。

俗语说“什么季节吃什么鲜物儿。”

鱼虽是四季鲜物，但四时之中，毕竟以春鱼最为鲜美。

春风渐暖，江水丰沛，此时的河鱼游弋戏水，大量进食，为即将到来的产卵期储备了大量脂肪和蛋白，所以更为鲜嫩肥浓。

此时老饕们满脑子想的，便是那一江春水孕育了整整一个冬季的绝味——长江鱼鲜。

在“老无锡”的记忆里，清明前一个月的时间是吃江鲜的最佳时机，尤其是众口相传的“长江三鲜”。

鲥鱼的鱼鳞下脂肪格外肥美，吃后满嘴余香；

遍体发出银光的鱽鱼，不仅鱼肉特别鲜嫩，蒸后鱼鳞还会化成肥美的鱼油；

河豚也不逊色，美味非常，否则如何会引得苏东坡“据其味，真是消得一死”。

鲥鱼位列长江三鲜之一，最为娇嫩，据说一旦触及鳞片，就立即不动了，被苏东坡称为“惜鳞鱼”，民间有“清蒸鲥鱼诱神仙”的俗语。

“芽姜紫醋炙鲥鱼，雪碗擎来二尺余。南有桃花春气在，此中风味胜莼鲈。”这是宋诗人苏东坡描写鲥鱼的诗篇。每年清明前，即为食用鲥鱼的最佳时节，上市时间仅有20天左右，错过便要等下一年。

明代以后，鲥鱼被规定为上贡贡品。入贡时，选肥美者，陆路用快马，水路用水船。“白日风尘驰驿站，炎天冰雪护江船”描绘的就是当时往京城送鲥鱼的情景，为了送鲥鱼，三千里水道要送三天。

鲥鱼进贡，为时两百余年，至康熙二十二年之后方被废除。可是，据说吃过鲥鱼的康熙仍对鲥鱼念念不忘，因此时常下江南，查查民情，吃吃鲥鱼。康熙最爱去吃鲥鱼的地方就是曹雪芹的祖父曹寅的江南织造府。曹寅本人非常喜欢吃“清蒸鲥鱼”，且善于烹饪，他就是用这道菜来招待康熙皇帝的。

“清蒸鲥鱼”是文人雅士肴馔中的名菜，配以火腿、笋肉、香菇等清蒸而成。吃的时候，连着鱼鳞下层的肥膏一并入口，嫩而鲜，肥而美，实在有难以言表的妙处，非一般鱼类所能媲美。

鲥鱼虽然美味，但鱼刺非常多。著名作家张爱玲曾经提及：“一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨红楼梦未完”。看来享用美味，还是需要付出代价的。

如今长江鲥鱼几乎已经没有了，市面上大多可以见到的，都是养殖的，但价格依然有升无降。

如果把鲥鱼比作贵族，那一身银白的鱽鱼则好比一位名士，在宋代，人们就因其“貌则清癯，身材俊美”而把它称为“白圭夫子”。

农谚有“春潮迷雾出鱽鱼”，春天来了，长江三鲜中最早上市是鱽鱼。每逢江南桃红柳绿时，正是鱽鱼肉嫩味美之际。在六朝时期，踏青的人们总喜欢带上一个瓦罐，里面盛满了烧制好的鱽鱼。休息的时候，一家人围坐一起，一边欣赏美景，一边品尝鱽鱼，何等的惬意。  

苏东坡诗云“清明时节江鱼鲜，恣看收网出银刀”。清明前正是品尝鱽鱼的最好时节。有“长江第一鲜美誉”的刀鱼，上市时间同样非常短暂。“清明前细骨软如绵，清明后细骨硬如针”，便可知其鲜美绝不是任何鱼类所能比拟的。

鱽鱼刺最多，又细又软。但是肉质非常细嫩，鱼鳞的胶质更是丰富。蒸熟后，鱼鳞会化开成为一层鱼油，很是甘美。

清代才子袁枚的《随园食单》里也讲述了几种烹饪鱽鱼的方法。从记载看，袁枚非常喜欢清蒸鱽鱼，他说：“鱽鱼用蜜酒酿、清酱放盘中，如鲥鱼法蒸之最佳”。

鱽鱼的矜贵，一点也不输鲥鱼。

如今在长江里很难再打到鱽鱼。偶尔在餐桌子上还能遇到，真正懂行的会告诉你，那个并不是真正的长江鱽鱼，而是海鱽，看来苏东坡笔下的“恣看收网出银刀”只能成为一个传说了。

有关长江三鲜的历史记载，最早的可能是河豚。

《山海经·北山经》中有记载，早在距今4000多年前的大禹治水时代，长江下游沿岸的人们就食用河豚，而且知晓“河豚有毒，食之丧命”。

2000多年前春秋战国时期，吴王成就霸业后，河豚被推崇为极品美食，甚至拿来与美女西施相比，将最美味的鱼白称之为“西施乳”。

到了宋代，士人吃河豚成为一种时尚。一首“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”道尽了苏东坡翘首以盼，终于等到河豚上市的喜悦心情，同时也一语道破了品尝河豚最好的时节。名士梅圣俞更是喜欢邀朋呼友来家里吃河豚，他在《河豚鱼》写到：“春洲生荻芽，春岸飞扬花。河豚于此时，贵不数鱼虾”。

千百年来，在民间一直流传着“不食河豚不知鱼味，食了河豚百鱼无味”“一朝食得河豚肉，终生不念天下鱼”。

讲究美食的人，每年都有两个翘首期待的时节：“金秋伺螃蟹，暮春候河豚。”

所谓拼死吃河豚，绝不是一句空话。正是：薄雾三月品河豚，无敌美味试生死。问君能有几多愁，恰是一江春水向东流！

图/文：无锡漫生活 | 编辑：许栩

欢迎来稿：wuximanshenghuo@163.com