每年清明前后，便是江鲜们的一场劫难。

几百年前的文艺青年，大概也是在河边遛弯的时候，留着口水写下了千世万代都感同身受的诗篇，表示“鸭子好肥，河豚可以吃了”。

古以来，鲥鱼、刀鱼、河豚被并称为“长江三鲜”。

每年春天，“三鲜”随春风而来，随春风而去，人类便是长江三鲜的生死劫。

终于政府看不下去了，老这么个吃法，我们子孙就没刀鱼吃了，为了这美味一条永流传，传说，今年是最后一年刀鱼捕捞季了。

于是，刀鱼的价格piapia地就一飞冲天了。

江南人民惯是会吃，有民谚说：“正月塘鳢肉头细，二月桃花鳜鱼肥；三月甲鱼补身体，四月鲥鱼加葱须；五月白鱼吃肚皮，六月鳊鱼鲜如鸡；七月鳗鲡酱油焖，八月鲃鱼要吃肺；九月鲫鱼要塞肉，十月草鱼打牙祭；十一月鲢鱼吃只头，十二月青鱼要吃尾。”

大菜手绘 来自网络

今年3月在无锡凯悦吃到了刀鱼和鲥鱼，

春天好像也没有遗憾了。

但清明之后，刀鱼是否真如传说中的“清明前细骨软如绵，清明后细骨硬如针”？

却也不见得，起码去年的靖江之行，我觉得还是很不错的。【行】老刀、河豚与汤包

对于实惠的孩子来说，明后的刀鱼一样挠心。

去年的，今年的大约2两重，吃得太高兴，忘记拍了。。。

鲥鱼和刀鱼一样，也属于洄游鱼。

但野生鲥鱼的命似乎更加苦些，蔡澜先生曾公开提及，“正宗的长江鲥鱼早在上个世纪就已经被我们吃绝，我们现在能吃到的鲥鱼，大多是美国品种……作为商业秘密，当代鲥鱼都是人工养出来的。”

无锡凯悦中餐厅的鲥鱼便是在长江中下游靠近崇明岛地区人工养殖的，但确是活鱼现烹。

即便是人工养殖也是需要讲究时令，若不在季节吃的鲥鱼，多是冻鲜，完全没有活鱼的机灵劲儿。

二百多年前袁枚在《随园食单》中说过，治鲥鱼“加清酱、酒酿亦佳。”

凯悦的鲥鱼正是用火腿、笋片加酒酿清蒸而成。

越是新鲜的鲥鱼，简单的清蒸便已足够鲜美，皆因鲥鱼的脂肪一半在其鳞片之下，清蒸熟后鳞片半已溶化，油脂则渗入肉中，极其腴美。

据中餐厅主厨Nick所说，人工养殖的鲥鱼相对于野生鲥鱼来说，有些难以去除的腥气，故而他们多在烹制时多加些黄酒进去，以祛除腥味。

鱼肉里浸渍着清冽的酒香、火腿的咸香，那香气仿佛有一种能力，顺着舌尖溜到鼻腔跑到脑后空手把魂魄往天上拉。

若是常去上海茂悦吃饭的吃货们，

可能会觉得这里的滋味似曾相识。

因为无锡凯悦中餐厅的大厨Nick是上海茂悦大酒店“鸭王”杜才清的80后高徒。

出手稳中带俏，实而不空，画风大气而不失灵动。

分饭君很喜欢这里的香椿拌豆腐，样子精致好看，一层豆腐一层肉松一层香椿碎，层次分明，搭配默契平衡，一勺入口，山清水秀，春暖花开。

还有扎肉、玉兰饼等当地风味小吃样样模样讨喜、滋味诱人。

因为特别喜欢无锡，

清明期间分饭君带了一家老小，再战无锡。

然后遇上了倾盆大雨，

生生浇灭了分饭君到鼋头渚假装在霓虹的心思，

结果便在市区吃了3天，继续给各位做出如下测评：

三凤桥酒店

颇具性价比（比如说68元1/4条鲥鱼）的老字号国营范儿，但实在太抢手，一桌一晚可以翻三轮，大堂经理天天站在楼下拦人。发号到100，就发号结束。

留下一群茫然的游客脸：“啥？没号了？”。

青团非常值得推荐，粘而不粘手的面团，浓浓的艾草味，豆沙也甜得有分寸。此外还有笋肉馅、百果馅（就是可怕的五仁馅）和莲蓉馅，都挺不错，不比网红青团差。

王兴记

因为是老字号就去试了一下，小笼包不如忆秦园，青团不如三凤桥。爹妈说酥饼还不错，好吧，并不是所有的老字号国营范儿都值得尝试。

惠山寺

这里推荐的不是素食是好心情。下雨天爬山不是什么有趣的事情，但是发现了这只住在山庙里还胖得像小白老虎一样的胖脸猫，让我笑出了腹肌——它跑起来的时候，就像一团棉花糖在飘。

再次感谢摄影师大白的友情支持

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