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“我是一只高傲的金枪鱼
我所生活的环境，你们这些人类可能一辈子都去不了
我天真的以为只要我游的足够快，你们就抓不到我
然而，我失败了
于是，我出现在了这里”
感受到我的生无可恋了吗？
作为这个世界上珍贵的食材之一，号称鱼类中的劳斯莱斯--蓝鳍金枪鱼，自然是既稀有而昂贵的，尤其在成都这样的内陆城市，更别提来自澳洲深海重达60斤的蓝鳍金枪鱼。所以，上周，红高粱海鲜酒楼在朋友圈小范围发起的一场开刀，就有了足够的仪式感。
群里从来不缺这样的邀约
江湖人称“波哥”的红高粱老板谢波，大花臂加中式飘逸风，很潮。三柱高香祭拜，开刀。
社会我谢锅，人狠话不多
主刀人并非无名小辈，而是来自广州的名厨陈师傅，主打日料20多年。四把刀，去鳍、下鱼头、取肉、剔骨......浑然不觉间，这条60斤的蓝鳍金枪鱼被肢解完毕，送入后厨，按部位切片。每一刀之下，都不能有丝毫损失，那可是饕客眼中的极致美味。
蓝鳍金枪鱼的吃法只有一种，刺身。躁动不安的人们，早早倒上酱油，挤出芥末。其实，这头蓝鳍金枪鱼的绝大部分已被抢定，放入冰盒中，被快送到成都、乐山的抢定者餐桌上。这条鱼最后能卖出多少银子，只有“波哥”知道，不会少于六位数。两颗鱼眼，每颗168元，感受一下。
我吃到的那片位于下腹，只沾了少许酱油和芥末，放入口中，蓝鳍金枪鱼丰满的肉质瞬间充盈整个口腔，没有丝毫撕扯，就滑溜地吞了下去。这种感受太过于强烈，以至于搭配的三文鱼刺身，就胡乱嚼了而已。
猜猜看，这一桌值多少钱
“波哥”对这次开刀抢定很满意，这让他对以后长期做充满信心。60斤重看来是不够了，下次得更重点儿，慢慢加。对深海名贵鱼类的现场开刀抢定，近来在广州等南方城市颇为流行，开放的成都人自然也乐于接受。
当然，要说起吃金枪鱼，那日本得排在世界的No.1了
如果说日料界有什么人人皆知，但每次吃到仍然心中小鹿乱撞的食物，那金枪鱼一定在top 3之中。
来，再感受一下
时不时我们也会听说日本金枪鱼拍卖又创新高的消息，貌似最高价还是2013年“寿司三昧”连锁寿司店老板木村清以15540万日元（约合人民币1000万以上）拍下的222公斤大间金枪鱼，比鳇鱼什么的不知道高到哪里去了，这价格，在成都买几套房子妥妥的。
这1000万不是白花的，看看这个头
即便是现在能有这么高的价格，在100多年前的日本，金枪鱼还是便宜到令人发指的鱼类，而且那时的日本人并不觉得金枪鱼好吃。
为什么呢？因为在古代日本，有长达一千年左右的时间，日本人是基本不食畜肉的。高尚人士对鱼类的偏好从早期的淡水鱼鲤鱼，到后来的海鱼鲷鱼，也都是崇尚清雅口味。而金枪鱼作为一种红肉鱼，肉质容易腐坏，产生难闻的味道，所以在日本古代一直不招人待见。
自古以来点击率一直很高的鲤鱼大大
1871年，明治天皇日本推行“肉食解禁”（finally~）之后，牛肉等脂肪含量丰富的食材，以及西式料理方式开始大量进入日本人的日常饮食，日本人自古以来形成的味觉偏好发生了很大变化。
明治天皇肖像
到了1920-1930年代，金枪鱼才开始流行起来，但肉质柔软肥腻、制作握寿司难度大的金枪鱼仍然是廉价货。直到二战以后，随着日本人口味的不断改变，以及远洋捕捞技术、超低温冷冻技术和航空运输业的蓬勃发展，金枪鱼才开始了自己的黄金时代。当然，那个时候的价格还远远比不上现在。
所以，人类吃金枪鱼的历史由来已久，价格自然也高得吓人了。
广阔蔚蓝清凉的海
迎面而来，挥之不去
新鲜打捞的海鲜直接洗净烹煮
或是鱼脂和汁水都饱满的刺身
这就是吃货的
诗和远方
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来让我瞧瞧关注我们的土豪都有谁