盯着墙上怪诞的漫画看了好久，我的耳边突然传来振聋发聩的喊声——
酸菜要被上了！
我吓了一跳，转头看向身边端着酸菜鱼的服务员，他紧接着笑眯眯地说，翠花来啦。
“翠花”把酸菜鱼轻轻放到桌上，姿态豪迈的盘子中，鱼身遍布红辣椒，热气蒸腾着扑面而来，我不禁老脸一红，不知是被辣熏的，还是被脑中飘过的成人版“翠花上酸菜”给羞的。
这份气势如虹的酸菜鱼，让人忍不住有种壮士附身的错觉。拨开辣椒，鱼片雪白，在汤底里浮沉，香味浓烈而绵长，从鼻尖钻进五脏六腑。
我忍不住拿起筷子就上手，鱼片在唇齿中翻腾几下，便热烈而娇嫩地滑入喉咙。一片又一片落肚，直到再也找不到漏网之鱼，我才端详起眼前的餐具。原来盘子、纸巾，甚至在竹筷顶端，都印着“怒汗”。
这一定，是一家骄傲又霸道的餐厅。
其实怒汗这个名字，十有八九会让人误以为是一家蒙古烤肉店。可屏风上这位吉祥物——五大三粗的怒汉，却在插画师的笔下冲着翠花和酸菜，挥舞起他羞羞的铁拳。
怒，并非愤怒，而是对生活的态度，不满足现状而积极向上的态度。是怒汉为了翠花苦练厨艺；是怒汗为了一口好鱼，费尽心思。
任你寻遍菜单，怒汗的大菜，就只有这么一道——老坛酸菜鲈鱼。在许多餐馆的菜单密密麻麻欲求不满的年代，怒汗痴迷于这一道老坛酸菜鲈鱼，几经打磨，沉淀和酝酿，才敢施施然端到你面前。
和寻常酸菜鱼馆子不一样，怒汗的鱼，是鲈鱼。
精挑细选寻觅到的加州鲈鱼，每条重约一斤，每天早晨鲜活地运送至厨房。而从产地捕捞后，送达供货商手里前，这些鲈鱼，还需要在水库里清养一周。为的是祛除河腥和土味，肉质也更为滑嫩。
片鱼是门工夫活儿，鲈鱼不像肉厚的黑鱼草鱼那样好伺候，要片得薄而不断，且能保留鱼肉的纤维感，没个十几年的操练，恐怕难以胜任。
在后厨这个军事重地，鱼肉要腌制一小时四十分钟，每一份的配菜都必须经过称重，甚至辣椒和花椒的数量，都有着严苛的规定。
处女座的老板宁可花费更大的人工成本，也要锱铢必较地稳定每一次出品。
美好的事物，都不能操之过急。譬如午夜惊鸿一瞥的昙花，譬如酸菜鱼里需要腌制60天之久的老坛酸菜。
怒汗的压箱宝，用的是爽口的芥菜，老底子的四川配方，足以让人舌尖一颤。
厨房里有两口锅，一口大骨高汤煮酸菜，另一口清水烫鱼片。短短十秒，鱼片就在锅中顺着水波轻歌曼舞，被烫至熟成。
出锅，淋上滚烫的辣子红油，鱼片的每一个细胞都迸发出了滋啦声。好了，稍等片刻，你的老坛酸菜鲈鱼，即将上桌。
不知为何，最近很时兴川菜与粤菜的搭配。一派浓烈似火，一派温雅如水，交融在一张桌子上，倒是和谐得很，川菜能为粤菜增香，而粤菜，能为川菜清辣。
于是白灼菠菜从精致的模具里脱身而出，浇上芝麻沙拉酱和鱼籽。玲珑小巧，赏心悦目。法式的装盘，似乎是怒汗在宣告：就算是老四川的大厨来掌勺，我也要玩些不一样的！
这道“寂寞村姑”，是淋了芥末酱的白蘑菇。肤白貌美，入口却泛着辛辣——就像村口扎着麻花辫的鹅蛋脸小芳，想要拥有她，还得经住重重考验。
没骨头鸡爪适合我这样的懒人，鸡骨已经剔除，只管拿起一串吃就好。冷锅串串的制作工艺，让红油浸润了鸡爪的角角落落，由里到外，弹牙又软糯。
对了，底下的藕片千万记得吃干净，若是能单点，我一定是要再来一盘藕片的。
若你和我一样拥有一个地道中国胃，那么把菜扫荡完之后，务必要留点肚子给米饭。怒汗用的东北优质五常大米，炊煮到晶莹剔透，粒粒分明。
按着怒汗的独门呷法——第一步：吃鱼先喝汤，汤清味酸爽。第二步：鱼片配鱼汤，无骨肉嫩滑。第三步：米饭搭酸菜，专治不下饭。
盛几勺饱含酸菜、萝卜、辣椒、花椒香味的鱼汤在米饭里，拌匀，送入口中。相信我，这或许会是今夜最锦上添花的时刻。
每当有客人进门，服务员们都会高声叫道：做鱼，我们是专业的！
此起彼伏，余音绕梁，犹如这微凉的天气里，吃饱喝足开怀后，衣襟上余留的，荡气回肠的花椒香。
怒汗
营业时间： 10:30-22:00
人均：70元
地址：龙湖滨江天街B1-15
电话：0571-85183520
开业活动
ONE
开业全场5折
活动时间：10月15日~10月17日
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开业全场8折
活动时间：10月18日~10月20日