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下午5点半，不见不散

要说到作为食物来源的养殖鱼的身份，鲢鱼的登场时间比鲤鱼要晚好多。传说战国时期，士大夫范蠡就辞了官位，跑到齐国的陶山去养鲤鱼（所谓陶朱说的就是他啦），还写了一篇《养鱼经》，那可是2400年前了。

到了唐代，各种各样的养鱼、育苗技术十分普及，甚至有专门卖鱼苗的商人。可惜“鲤”和唐朝皇姓“李”谐音，吃鲤鱼成了犯上之事，人们便开始举一反三，开发其它可以养殖的鱼类。

喏，我们的鲢鱼就这样登场了。

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超强混搭的四大家鱼

晚唐一直到宋朝，长江流域的淡水养殖都非常发达，到了南宋末年，鱼苗的捕获、运输、筛选、贩卖已经达到专业化程度。不仅如此，人们发现，四大家鱼可以混养，彼此的水性和食性也能够相互补充。比如草鱼吃浮游植物和草，鳙鱼吃浮游动物；重口一点的鲢鱼是典型的“滤食性”鱼类，藻类、发酵的糟类来者不拒，还能吃草鱼的排泄物；这样一来，还能防止水质变得糟糕。草鱼配鲢鱼，搭配其它各种鱼，不同地方都有不同的讲究。

四大家鱼。图片：linki

到了明清，这种互补甚至发展到了陆上，徐光启的《农政全书》里面就教了，「作羊圈於塘岸上，安羊，每早掃其糞於塘中，以飼草魚，而草魚之糞又可飼鰱魚，如是可以省人打草」。

到了上世纪5、60年代，养殖技术的发展，甚至解决了鲢鱼不能在静水中交配、产卵繁殖的问题，鲢鱼的产量也因此大大提升。人们也不用在春江水暖的时候，拿着筐子去河里捞鱼苗了，进而还保持了自然生态的稳定。

总之，源于江河的鲢鱼和它的小伙伴们，被人们捞进了池塘，继而端上了餐桌，成为了河网地区重要的蛋白质来源。现在你去菜市场逛一逛，鲢鱼依然是最价廉物美的那一种，随意捡个一条三斤重十来块钱，让师傅收拾干净了，再去早市捞几把新鲜蔬菜，一路盘算着做法回家就开锅。

想看它们生活的地方，也不用走太远。鱼肥之季，坐上一趟去上海的高铁，透过窗看看那绵延好远的水网池塘，忽然也感觉离餐桌很近了。

鲢鱼也很能跳。图片：miseagrant.umich.edu

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如果它们走出了池塘

如果鲢鱼们的这一生，就在烟雨蒙蒙的江南度过，逡巡在池塘和饭桌上，那也没什么。但是偏偏，鲢鱼跑到了别的地方，而它的存在也不仅仅是饭桌珍馐那么简单的问题了。

一个物种离开熟悉的家，要不然在思乡中枯萎，要不然就……在遗忘中肆虐。鲢鱼无疑属于后者。它也不需要遗忘什么，但当身边的水土改变，它忽然感觉世界宽广了起来，然后就像《养鱼经》里面那样，“不可胜计”了。 

环境合适，数量一下子就多起来。图片：commons.wikimedia.org

上世纪70年代，美国人从中国引入了爱吃浮藻的鲢鱼，想要净化受富营养污染困扰的人工湖和池塘。哪知一场洪水，池塘里的鲢鱼漫进了密西西比河，在宽广深邃、水草丰美的大河里，它们完全没有捕食者、也没有捕捞者，其它小鱼在鲢鱼的体格下也成了战五渣，于是鲢鱼们（还有其它的一些家鱼，被美国人统称为“亚洲鲤鱼”），以迅雷不及掩耳之势迅速繁殖，占领了密西西比流域，朝着美加边境的五大湖进军。

巨大的鲢鱼。图片： bencantrellfish.blogspot.com

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唯有吃，不可辜负！

天朝的吃货们尽管可以嘲笑美国人不懂美味，但是往回头看，从第一筐被投下池塘的亲鱼和鱼苗，两千多年以来，池塘、鱼、与我们的餐桌，早已成为了一体。我们熟练地用筷子拨开被烧透、蒸透的鱼肉，熟练地挑出肌间刺，或者喝下鲜美的豆腐鱼汤，这些我们仿若天生的技能，却也是几千年的习惯。

你喊着要让吃货拯救美利坚，但拿着刀叉对着鱼发呆的美国人又怎么想？难不成像薯条一样丢进油锅炸？

红烧鲢鱼的家常做法，这样处理后，肉嫩无腥味，分分钟变身大厨！

鲢鱼本来属于东亚的江河，人们把它带进了池塘，和平共处、共同生长，成为了物美价廉的家常菜。然而当它走出池塘，只需要一个不小心，就能完全变了面貌。自然就是这样，透着无常，又总教给我们不变的规律，而我们，也得以能在餐桌上思考更多来龙去脉，谁属于哪里，我们又该如何对待。（文章来源于物种日历）

让天下没有难卖的鱼！

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